Абхазия (абхазское «Апсны» — прим.авт.), хоть страна ближняя, а всё же заграница, к тому же носящая на себе печать недавних боевых действий и путешествие туда одновременно и страшило, и манило. А начитавшись отзывов о сложности прохождения границы и вовсе казалась недосягаемой. На деле всё оказалось ровно наоборот. Дело было в сентябре и, может, именно поэтому очереди на границе и часовых ожиданий допуска к Абхазии не было. Пройдена граница была быстро и с минимальными временными затратами. Хотя, за неделю до этого очередь начиналась в нескольких сотнях метров от границы. Повезло! Далее наш путь от российско-абхазской границы пролегал в небольшое село «Приморское», поворот на который находится в нескольких километрах от Нового Афона. Место красивое, горное и известное своим сероводородным источником имени Пантелеймона Целителя. К слову, в местных сероводородных ваннах в «часы пик» яблоку было негде упасть – приезжали целыми автобусами.

 Дорога к Приморскому шла через Гагру – Новую и Старую. И хотя нам, россиянам, привычны «Гагры» и «Сухуми», то на дорожных знаках названия написаны не иначе как «Сухум» и «Гагра». Непривычно и неожиданно. Впечатление от Гагры двоякое – город делит основная трасса – с одной стороны море, с другой жилой сектор. Здания в большинстве своём старые, разрушенные, местами превратившиеся в склад для мусора и общественный, а главное, бесплатный туалет. Внимание привлекают известная ещё по фильму «Зимний вечер в Гаграх» колоннада с неработающим фонтаном, несколько зданий с интересной архитектурой, красивые ботанические сады, окружающие жилой и пляжный сектора, а также здание знаменитого ресторана «Гагрипш». Согласно истории, именно здесь родился первый официальный курорт Российской Империи.

Далее по дороге поворот на Пицунду. И сколько бы не утверждали некоторые туристы, войны там не было и рваться туда, чтобы поискать места военных действий не стоит. Здесь также несколько пансионатов и здравниц. Из достопримечательностей – монументальные «Медея», «Ныряльщики» и «Каменная девушка», а также пицундский маяк, сосновая роща, патриарший собор и красивый галечный пляж.

Что касается Приморского, то село это по большей части армянское. Во время войны здесь жили грузины, но их повыгоняли. Много пустующих домов, в садах которых растут яблоки, виноград, гранаты. Люди доброжелательные, приятные и готовые пустить постояльцев. Близки пляж и сравнительно недолгой кажется дорога до источника. Вечерами здесь удивительно тихо и спокойно, лишь изредка тишина прерывается проезжающими по дороге машинами. По утрам – очень ранним – начинают перекликаться местные петухи – с верха улицы до самого её низа – звук постепенно становится всё глуше и глуше. Днём улицы пустынные, тихие, изредка на них можно встретить местных жителей или свору весьма дружелюбных собак. И отдых здесь получается очень насыщенным (если спуститься к трассе, то на проходящих маршрутках можно добраться как в Гагру или Пицунду, так и уехать в Сухум – прим.авт.), спокойным и неторопливым — душой отдыхаешь. Приморское, отдельное тебе за это спасибо!

Факт, как известно, вещь вполне себе закономерная и упрямая, а потому, отходя от излишней лирики, поделимся самым интересным в краткой и сжатой форме.

Ездят абхазцы преимущественно на отечественных автомобилях, которые, по их виду, пережили не одно десятилетие и «родились» ещё во времена Советского союза. В основном это «семёрки», «шестёрки» и величавые «Волги». Правда, всё перечисленное, сильно побито суровой жизнью. И почти у каждого абхазского дома стоит такой вот автомобиль: насквозь проржавевший, подгнивший и цветущий полевыми цветами. Сдать бы его на металлолом, но видно у хозяев рука не поднимается и транспорт уже не транспорт, а украшение придворовой территории.

Для движения транспорта в Абхазии предусмотрено по одной полосе в каждую сторону. Нам, россиянам, было довольно странно видеть свободную дорогу с двумя пустующими полосами и редкие, очень редкие заторы. А нашим и трёх в одну сторону не хватает. Длительные пробки встречаются уже на российской стороны – от Адлера до Сочи можно простоять несколько часов. Поэтому, возвращаясь из Абхазии в Россию, стоит позаботиться о хорошем запасе времени – до аэропорта и вокзала здесь будет не так-то легко добраться. К тому же железнодорожный вокзал больше напоминает развалины Помпеи, к нему сложно подъехать и добираться до поездов приходится через рельсы, вырытые строителями ямы и по кое-как проложенным деревянным мосткам.

Очень много заброшенных домов. Как вдоль дороги, так и в городах/посёлках. Вид у них устрашающий и сильно заросший. Большинство сильно разрушены – ещё во время войны, но восстанавливать их, похоже, никто не собирается. Говорят, что многие хозяева живут теперь в Сочи и Адлере.

Возвращаясь к процессу восстановления, отметим, что его темпы здесь чрезвычайно замедленны. Взять хотя бы Сухум – красивый, большой город, столица Абхазии, а его главные улицы заполняют разрушенные бомбами и осколками гранат дома. И ни следа пусть маленького, но косметического ремонта. Зияет пустыми глазницами окон здание, где ещё несколько лет назад заседали все абхазские министры, устрашает своим разрушенным, но всё же великолепием сухумский железнодорожный вокзал. Хорошо хоть растительность здесь довольно буйная и умело маскирует всё то, до чего никак не дойдут человеческие руки. На моей памяти лишь один «осовремененный» дом, обитый сайдингом. Да, за скоростью российских Сочи, Адлера и Татарстана не угнаться – у нас строят бешеными темпами, готовясь к Олимпиадам, чемпионатам, Универсиадам. К слову, в Адлере под олимпийскую стройку отдано практически всё побережье. А в Сухеме, меж тем, красуется гостиница Бедроса Киркорова — отца Филипа Киркорова — шикарное белое здание, не носит никаких следов прокатившихся по городу боевых действий и признано самым дорогим отелем.

Коровы в Абхазии, пожалуй, не менее ценны, чем в той же Индии – смело можно приравнивать к священным животным. Большую часть своей коровьей жизни местные рогатые проводят на трассе. Нет, не голосуют, скорее живут. Не редкость, что какая-нибудь бурёнка смело, уверенно, а со стороны даже нагло ложится аккурат на середине дорожной разделительной полосы. Учитывая, что для движения здесь всего две полосы, это вызывает длительные заторы. Но чтобы такой вот нахалке посигналили, мол «уйди-ка ты, родимая с дороги», да никогда: объедут аккуратно, стараясь не потревожить сон вздремнувшего животного. По обочинам вовсе лежат целыми стадами, а ранним утром есть все шансы попасть в затянувшуюся пробку – в это время по дорогам перегоняют до сотни голов. Абхазская корова сравнима с кошкой, про которую часто говорят: «гуляет сама по себе»: идёт куда ее коровьи глаза глядят, не взирая на ПДД, спешащих пешеходов и машин. Правда стоит отметить, что коровы здесь не чета российским – низкорослые и «малогабаритные». Ещё и рыжие все. Зато очень уважаемые. К слову, аварийных ситуаций они совершенно не создают, здесь если кого и сбивают, то лошадей. И то ночью.

Гаишников, то бишь сотрудников ГИБДД, в буквальном смысле пруд пруди. Разумеется, это можно оправдать близостью к границе, но чтобы столько! И здесь не ГИБДД, а ДПС. Та же история с «пожаркой» – у нас пожарная часть, а в Абхазии «учреждение пожарной части по городу такому-то». Что касается постов ДПС, то они тут практически на каждом километре. И не вагончики, как в глубинке России, а добротные здания. И если в России сотрудников ГИБДД порой днём с огнём не сыщешь, то тут на посту одновременно по семь-восемь человек дежурят.

Дороги в Абхазии хорошие – ровное покрытие, без ям, кочек и ухабов. Исключение составляют ли дороги в небольших посёлках, где большей частью грунтовка и движение в связи с этим медленное, сопровождаемое стуком булыжников о дно авто.

Море разное! Например, в Новой Гагре грязное с сильными волнами и мусором, а в Старой – изумительно бирюзовое, с лёгким ветерком, чистейшей прозрачной водой и несильной волной. Чуть похуже на пляже в Новом Афоне – вода мутная, но без мусора. А в районе сероводородного источника вновь грязь и мусор.

Пляжи, в отличие от российских курортов, кажутся пустыми, а может быть так было в сентябре, хотя море тёплое, а температура 27 градусов. Тем не менее, местные жители отмечают, что в Абхазию начинают ездить – ещё в прошлом году было значительно меньше отдыхающих. А значит, есть вероятность, что уже в следующем году страну могут заполонить жадные до отдыха туристы и место под солнцем придётся искать долго.

Ассортимент в местных магазинах довольно приличный, но опять же за исключением небольших населённых пунктов, где часто можно встретить полупустые полки и ограниченность товара. Немало сувенирных лавочек, где турист может приобрести купальник, спасательный жилет, надувной круг или футболку с надписью «Абхазия». Хороши небольшие рынки в Гагре и Афоне – сувениры здесь на любой вкус и цвет – курительные трубки, разделочные доски, кружки, настенные панно, деревянные изделия.

Отдельно стоит рассказать о местных ценах, которые нередко повергают в шок. Для примера, из Нового Афона до Гагры можно доехать за 50 рублей на обычной маршрутке (привычные нам «Газели», «Фольксвагены» и «Мерседесы» — прим.авт.), а вот обратно этот путь будет уже за 100 рублей. Кстати, если с вами будут ехать местные жители, то обратите внимание, что они платят в два раза меньше, чем туристы. Пока путешествовала, задумалась, а если бы я постоянно жила в Абхазии, то всё равно бы платила дорого раз русская?!

Кроме маршруток есть ещё государственные автобусы, правда, ездят они без контролёров и не нагружают себя продажей билетов — просто отдаёшь деньги водителю и выходишь. Что интересно, путь туда – от границы до места назначения на государственном автобусе обошёлся в 100 рублей, а обратно такой же автобус повёз уже за 150. А может причина в том, что было раннее утро и кроме нас, трёх туристов, в этом автобусе ехало пять местных жителей. Загадка. Да, проявите осторожность при покупке магнитов – по дороге на Рицу они стоят от 50 до 60 рублей, на рынке в Новом Афоне – 35 рублей, в Гагре – 25 рублей, а на подъёме к Новоафонскому монастырю уже по 20 рублей. Качество совершенно одинаковое – поверьте на слово.

Лежак на пляже будет стоить 100 рублей вне зависимости от того, сколько вы на нём пролежите. Если захочется лечь в тёнек под пальму, которых на пляже от силы две-три, то это уже 150 рублей. Из развлечений – фотографии с попугаем, орлом, львицей. Стоимость – 300 рублей. Кроме того, можно прокатиться на водном мотоцикле – 7 минут – 500 рублей или полетать с гор на параплане, самостоятельно выбрав точку приземления – 3 тыс. рублей за 25 минут полёта». Инфраструктура – торговые палатки, кафешки сравнительно малочисленна. Изредка может встретиться продавец кукурузы, солёной рыбы и холодной пива.

От еды в местных столовых лучше всё же отказаться – по рассказам очевидцев российский желудок реагирует сильно и довольно длительно, а отдых в связи с этим идёт насмарку. Поэтому если вам повезло и вы устроились в доме, где хозяйка готовит завтраки-обеды-ужины, то вы – счастливчик, которому не грозит отравление.

Неработающие мужчины здесь сидят дома и дуются меж собой в карты. Могут пококетничать, засмотреться на красивую девушку и предложить ночное купание в море. Лучше много не говорить и вежливо отказаться. Да, и с абхазскими мужчинами лучше не спорить – если сказал, что такси 50 рублей, то скидки просить не стоит, абхазский народ, предупреждают русских, спорить не любит.

Ходить придётся много – Абхазия страна горная и очень извилистая. В одну сторону путь лёгок – под гору, а обратный уже нет – в гору. До святынь – Анакопии (древняя столица княжества Абазгия – прим.авт.) и Новоафонского монастыря идти непросто – подъёмы покрыты грунтовкой и булыжниками. И если до монастыря ещё можно добраться на машине, совершив небольшой объезд, то до Анакопии машина – такси – довезёт лишь до полпути, а потом ещё километр или чуть больше по извивающейся словно змея дороге. Зато вид какой открывается!!! Потрясающе. Здесь стоит напиться из неиссякаемого источника, подняться на старинную сторожевую башню и зайти в местный небольшой храм, чтобы поставить свечи и преклонить колени.

Кроме упомянутых выше Анакопии (здесь пролегал путь 12-ти апостолов – прим.авт.) и Новоафонского монастыря стоит поехать на Рицу. Удивительное по красоте, великолепию и эмоциональности место. Ответственно заявляем: сколько не фотографируй, а озеро не объять. Это нужно увидеть, задержать дыхание, насладиться и увезти с собой – в памяти.

Путешествие к самому известному озеру Абхазии – начинается от посёлка Бзыпта, раскинувшегося в равнине перед Бзыбским ущельем. Путь лежит по асфальтированному шоссе вдоль самой протяженной реки Абхазии Бзыбь, мимо древних крепостей и удивительных по красоте водопадов и горных склонов. Развалины Бзыбской крепости и храма, построенного в IX-X веках, расположены на левой стороне дороги, на скалистом возвышении там, где Бзыбь вырывается из ущелья.

Слева на верхней площадке холма видны развалины крепостного храма, на нижней – следы дворцовой постройки, принадлежавшей абхазскому феодальному роду. Крепость защищала вход в ущелье и надёжно прикрывала перевальную дорогу на Северо-Западный Кавказ. В 1914 – 1916 годах при постройке железной дороги часть крепостных стен была разрушена. Сейчас по обе стороны Бзыби возвышаются каменные столбы – опоры недостроенного высотного железнодорожного моста. На верхней площадке находится полуразрушенный и очень живописный Бзыбский крепостной храм Х века. Подниматься сюда тоже трудно – витая деревянная лестница состоит из трёх площадок, на которых при непростом подъёме можно перевести дух. Чуть в стороне от лестницы можно увидеть горных козлов, ловко взбирающихся по скалам.

По дороге на Рицу масса интересных мест – водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы». Согласно легенде, на месте первого стоял один-единственный дом. И жила в нём семья пастухов. И была у стариков дочь – молодая красивая девушка. Пасла эта девушка коз и часто уходила с ними высоко в горы. Там она и приглянулась горному духу, и они полюбили друг друга. Узнала об этом злая ревнивая волшебница, крикнула так, что ходуном заходили горы, закипели реки и с корнем вырвались многовековые деревья.

— Нельзя допустить, чтобы любила смертная бессмертного духа. Не бывать тому, пока хозяйкой здесь я! И решила злая волшебница погубить молодую девушку, ибо бессильна была она бороться с горным духом. Стерегла волшебница девушку денно и нощно. И выследила её однажды, когда пришла девушка со стадом к краю обрыва. Схватила волшебница девушку, подняла высоко её над горными хребтами и закричала: «Брошу тебя вниз на скалы, будешь ты добычей хищных птиц, если не откажешься от любви своей к горному духу».

Взмолилась девушка и стала звать друга своего, но он был тогда далеко от этих мест – парил высоко над другим отрогом Кавказских гор – и не услышал призывов своей возлюбленной. Тогда стала просить девушка волшебницу пощадить ее любовь. Но неумолима была волшебница. Она была уже готова бросить девушку на острые скалы, как вдруг брызнули слезы любви из глаз красавицы, и зазвенел ее голос по ущельям и кручам: — Пусть я умру, но отольются тебе мои слезы. И тысячу лет, и две будут литься они с горного уступа. И не будет тебе покоя вовек — за погубленную любовь человеческую.

С тех пор и льются водопадом девичьи слезы…

Второй водопад из мужских слёз появился, по словам местных жителей, уже от горного духа, проронившего слезу от потери своей возлюбленной. И с той поры в этом месте стекают с гор скупые мужские слёзы. Как сказала одна из посетительниц этих мест: «Вот ведь женские слёзы, текут и текут, а мужские поскупее будут». Каждый водопад в туристический сезон украшают ленточки – местные продавца называют их «желанками» – на любовь, на удачу, на здоровье, на богатство – у каждой свой цвет.

Далее по маршруту – экстрим – так его называют. В это месте можно отведать вина и прокатиться над горной рекой по натянутым от берега к берегу верёвкам. Дух захватывает, правда «действие» длится совсем чуть-чуть и насладиться до конца им просто не успеваешь. Между водопадами из мужских и девичьих слёз экскурсии останавливаются в Юпшарском каньоне, который ещё называют ущелье «Каменный мешок». Всю эту площадь, со всех сторон окружают отвесные скалы, высотой в полкилометра. Стоишь внизу и ощущаешь себя малюсенькой крупинкой в огромном мире.

Следующая остановка – смотровая площадка «Прощай Родина». Опять же по рассказам местных, в этом место когда-то разбился автобус с российскими солдатами – отсюда и название. Дороги здесь извилисты – водители называют их «тёщин язык» – и круты. Чем выше в горы, тем сильнее чувство, что испытываешь при полёте самолёта – уши слегка закладывает. Чуть в стороне от трассы на Рицу есть поворот на Гегский водопад, но туда проходят лишь российские УАЗы, называемые в народе «козлики». На них же поднимаются ещё выше Рицы (озеро на высоте 1000 метров над уровнем моря – прим.авт.), где можно полюбоваться на ещё одно озеро – Мзы и прогуляться по альпийским лугам.

Ещё одна остановка – Голубое озеро – 13-й километр дороги на Рицу, правый берег реки Бзыбь. В древней легенде рассказывается: «Там, где сейчас Голубое озеро, в стародавние времена была пещера, в которой жил столетний старец – жрец. Белоснежная борода его свисала почти до самой земли, а необычно голубые глаза излучали мудрость и доброту. Этот умудренный жизненным опытом человек был в прошлом известным охотником. Состарившись, он отдалился от людей, чтобы быть ближе к природе, и поселился в пещере. Местные охотники часто приходили к нему за советом, за его знаниями горных троп, повадок зверей и возможностей их отстрела. За его полезные советы охотники считали своим долгом, возвращаясь домой, оставить ему одну шкуру убитого зверя и часть мяса. Однажды в ненастную погоду в этих местах оказались чужестранцы и попросились на ночлег в пещеру к старику. Он гостеприимно их принял. Угостив их, отшельник показал место для ночлега, постелив им шкуры убитых животных. Увидев большое количество шкур зубров, медведей, оленей, косуль, куниц, алчные гости решили завладеть ими. Убив хозяина, они спешно стали складывать шкуры в мешки. Почти все шкуры были уже собраны, когда неожиданно мощный поток воды запрудил выход из пещеры. Злоумышленники оказались в западне. Так и образовалось Голубое озеро, или Озеро абхазского старца, воды которого напоминают голубизну глаз старика, тело которого осталось на дне, а открытые глаза придали необычный цвет водам озера». И называют озеро не иначе, как «сияющий сапфир».

В другой легенде говорится: «Прекрасная Дзыдзлан – владычица вод. Живёт она в богатых чертогах глубоко под водой. Ее красивые золотистые волосы волнами спускаются до пят, причем пятки у неё спереди, а ступни сзади – никто не может повалить её на спину. Есть у Дзыдзлан волшебное зеркало, в котором отражается всё, что происходит на свете, – все видит, обо всём знает красавица! Влюбляется она только в самых красивых мужчин, заманивает их к себе, а затем отпускает с богатыми подарками. Жил-был на свете один очень ленивый пастух, к тому же очень уродливый. Пас он стадо на склонах горы Мамдзышха. И прослышал лентяй, что где-то в этих местах живёт красавица Дзыдзлан. Очень ему захотелось её увидеть и чтобы она полюбила его. И так как лентяй полагал, что необычайно хорош собой, то часто стал уединяться на одной зелёной лужайке на берегу прозрачного ручейка, вытекавшего из пещеры недалеко от реки Бзыбь. Здесь в тени самшита он засыпал, надеясь, что во сне Дзыдзлан придёт к нему скорее. Красавица действительно узнала, что на поляне бывает какой-то мужчина. Любопытство взяло верх, она решила пойти посмотреть, кто это так добивается её внимания. Но когда Дзыдзлан подошла к спящему и увидела его уродство, она рассвирепела, схватила сонного лентяя и швырнула на землю. Удар был настолько сильным, что потолок находившейся под лужайкой пещеры не выдержал и рухнул. И образовалось здесь со временем большое озеро, которое было названо Голубым за его особенный цвет. К слову, есть поверье, что если умыться в озере, то помолодеешь.

Рица стоит множества эпитетов и самых красивых слов – побыв там однажды, хочется вернуться, а глаза без устали охватывают всё это великолепие, словно боясь, что прикрыв веки, можно растерять всё то, что видишь. К слову, на берегу озера находятся две дачи – Сталина и Брежнева. Сталинская была местом туристического «паломничества», но в том году оказалась закрыта, что послужило причиной, местные не знают. Что касается Рицы, то её появление тоже не случайно и окутано красивой легендой.

Давным-давно в горах Абхазии существовала долина. По этой долине протекала спокойная и широкая река. Берега этой реки были прекрасными пастбищами, на которых пасла свое стадо девушка по имени Рица. Рица была необычайной красавицей. С цветом её губ не могли соперничать даже пунцовые горные тюльпаны, море не могло затмить голубизну и блеск её глаз, а снега на вершинах гор казались чёрными по сравнению с белизной её лица. У Рицы было три брата Агепста, Ацетук и Пшегишха. Братья днём уходили охотиться на джейранов, а вечером приходили к Рице, которая готовила им мясо, а братья пели песни.

Однажды, охотясь, братья ушли далеко в горы и не поспели вернуться засветло. Рица не дождалась братьев и легла на берегу, не разжигая костер. Звёзды сияли девушке и Рица запела песню. Песня Рицы была так красива, что ночные птицы замолкли, а ручьи остановились, и вся природа замерла, слушая чудесный голос девушки. Эту песню услышали два разбойника – Гега и Юпшара. Гега послал Юпшару узнать кто это поёт. Юпшара поехал на голос и когда увидел Рицу оцепенел от её красоты. Страсть захлестнула его злое сердце. Бросился Юпшара к Рице и схватил её в объятия. Бедная девушка забилась в его руках и стала взывать о помощи. Увидел это, горный сокол метнулся к братьям и рассказал им о грозящей беде. Братья кинулись в долину, но было уже поздно. Юпара ещё держал Рицу в своих руках. Пшегишха метнул свой богатырский щит в насильника, но промахнулся и щит упал поперек реки и преградил ход течению. Река разлилась по долине.

Тоска наполняла сердце Рицы, она не смогла перенести позор и бросилась в воды разлива. Юпшара бросился бежать, но братья догнали его и Агепста бросил его в озеро. Но озеро вытолкнуло насильника из своих вод, перебросив через щит Пшегишхи и река унесла его в море. Не смог Юпшара выбраться из бурной реки и Гега не смог ему помочь. Охваченные горем, братья Рицы стояли у берега озера и так и окаменели и превратились в высокие горы. Так и стоят они до сих пор, охраняя вечный покой своей сестры – прекрасной Рицы.

И место это удивительно, оттого и частичка сердца осталась там…

Фоторепортаж доступен по ссылке. 

Оксана Ефимова, Вовремя.ру
18.09.12